作为一个从事中国古代织绣品收藏的行家，作者具有丰富的藏品积累和收藏心得。《明清绣品》是作者多年收藏经历的总结。《明清绣品》中内容既包括刺绣工艺、种类和区域风格，又涉及服饰制度和文化内涵。书中使用了大量从未公开出版过的实物资料，作者的很多观点与学院派不尽相同，以实物为依据提出不同以往的新问题，以实物对比的方法来阐述观点。以作者的特殊身份和切身经历所表达的内容，可以为热爱中国古代绣品的人提供深入浅出的指引，也可以为从业者对中国古代绣品的收藏和鉴赏提供依据，同时，也为专业学生和科研人员提供了进一步探究的资料。

《明清绣品》中主要内容大多是实物中体现出来的问题，很多是没有文献记载的，还有一些是与制度或记载的观念有出入的。有些别人已经说过，而我没有提出新观念的内容就尽量不再叙述。我主要以实物对比的方法来论证观点。故此，本书中全部内容都以图片加解说的呈现形式。

    李雨来，河北省安新县小王村人，生于一九五二年农历六月六日，五岁进村幼儿园，八岁转入村初小，一九六四年以优异的成绩考入大王镇高小，一九六六年结业务农。身小力薄却争强好胜，打堤挖河、锄、镰、镐、锨样样精通。一九八零年开始接触织绣品。

第一部分  工艺和区域特点
第一章  刺绣的发展和生产模式
第一节  刺绣的发展
第二节  刺绣的生产模式
第二章  绣花针、线和基本针法
第一节  针、线
一、针
二、丝线、合股线、捻金线、片金线
三、针脚、针距和水路
第二节  刺绣的基本绣法
一、钉补类绣法
二、穿刺类绣法
三、绣纱、纳纱、戳纱和织纱
第三章  明代刺绣
第一节  明代刺绣工艺
一、洒线绣和缂丝加绣工艺相通
二、缂丝加绣并非缂丝工艺
三、明代精细的纳纱工艺
四、满绣
五、盘线绣
六、绒地的刺绣品
七、合股线绣
第二节  明代刺绣纹样
一、绣龙纹
二、云纹
三、花卉、人物
第四章  清代刺绣
第一节  清代官用绣品的来源
一、宫廷御用绣品的来源
二、地方官用绣品的来源
第二节  清代刺绣的名称和分类
一、以针法分类
二、以色彩分类
三、以区域分类
第五章  四大名绣
第一节  古老蜀绣
一、平金工艺
二、针法特点
三、五彩绣、三蓝绣
四、构图特点
五、主要刺绣品种
第二节  饱满的苏绣
一、平金工艺
二、针法特点
三、五彩绣、三蓝绣和墨绣
四、构图特点
五、主要刺绣品种
第三节  写实的湘绣
一、很少使用平金
二、革命性的针法
三、写实的构图和色彩特点
四、更加市场化的绣品种类
第四节  精细的粤绣
一、平金工艺细线条、密分布
二、精细的针法
三、粤绣的色彩
四、精致的构图
五、专供出口的粤绣商品
第六章  京绣、鲁绣、潮州绣
第一节  京绣
一、彩色平金
二、针法特点
三、京绣风格的栽绫绣和盘综绣
四、京绣的色彩
五、构图风格
六、主要刺绣品种
第二节  鲁绣
一、特殊的平金工艺
二、近似苏绣的鲁绣针法
三、浓绿、艳蓝的色彩
四、主要刺绣品种
第三节  潮州绣
一、平金工艺
二、针法、色彩
三、主要刺绣品种
第四节  各地方绣的针法、构图、局部差别比对

第二部分  绣品种类
第七章  明代宫廷服装
第一节  明代龙袍
第二节  明代官服
第三节  明末清初的龙袍
一、过肩龙式龙袍
二、大龙式龙袍
三、明末清初时期的龙褂
第八章  清代宫廷男装
第一节  分类和命名
一、宫廷服装的名称和穿用场合
二、清代官职结构
三、对吉服的理解
第二节  龙纹名称
一、正龙
二、行龙
三、团龙
四、夔龙
第三节  朝服
一、皇帝朝服
二、皇太子朝服用杏黄色
三、皇子朝服用金黄色
四、亲王、郡王的石青色朝服
五、民公朝服
第四节  清代官员皆穿“龙袍”
一、皇帝明黄十二章  龙袍
二、皇太子穿杏黄色龙袍
三、皇子穿金黄色龙袍
四、亲王、郡王以下龙袍
第五节  龙褂、官服
一、衮服和龙褂
二、官服
三、补子
四、各种工艺的补子
第六节  甲胄
第九章  清代宫廷女装
第一节  女眷级别和相关服装的名称
第二节  朝服
一、皇太后、皇贵妃用明黄色
二、皇太子妃用杏黄色
三、贵妃、妃用金黄色
四、嫔妃、皇子福晋、亲王、郡王福晋以下到县主用香色
五、贝勒夫人、民公夫人至三品命妇朝服
第二节  龙袍
一、皇太后、皇贵妃龙袍用明黄色
二、皇太子妃穿杏黄色龙袍
三、贵妃、妃穿金黄色
四、嫔妃、皇子福晋、亲王、都王福晋以下到县主用香色
五、贝勒夫人及以下龙袍
六、二式女龙袍
七、三式女龙袍
八、花卉纹八团袍
第三节  朝褂
一、皇太后、皇后、皇贵妃、皇太子妃朝褂
二、亲王、郡王福晋朝褂
三、镇国公夫人以下至各品级命妇的朝褂
第四节  龙褂
一、皇妃以上龙褂
二、皇子福晋以下至民公夫人龙褂
三、镇国公以下命妇穿用八团花卉褂
第五节  氅衣和衬衣
一、清代满族氅衣
二、清代满族衬衣
三、款式近似于朝褂的褂谰、坎肩
第十章  清代汉式女装
第一节  汉人命妇女装
一、霞帔
二、汉式女龙袍
第二节  汉式民用服装
一、汉式氅衣
二、坎肩
三、汉式裙子
四、裙子马面
五、绣裤子
第十一章  戏装、神衣法袍和龙袍的区别
第一节  神衣
第二节  戏装
第三节  法袍
第十二章  绣软片类
第一节  刺绣条屏
一、书画和刺绣结合的顾绣
二、地方特色的刺绣条屏
第二节  绣贺帐
一、条幅
二、横幅
三、刺绣门帘、被面
第三节  桌裙、椅披
第四节  靠背、坐褥、迎手、幡
一、靠背
二、坐褥
三、迎手
四、幡
第五节  绣插屏、镜心
第六节  肚兜
第七节  苫盆、盖头
第八节  镜帘
第九节  绣佛像、佛冠
第十三章  配饰
第一节  披领、领子
一、披领
二、领子
第二节  帔肩
一、小帔肩
二、多层如意形帔肩
三、单层如意形帔肩
四、多片分组形帔肩（河南帔肩）
五、儿童围涎
第三节  花边、挽袖
一、蜀绣、苏绣的花边、挽袖
二、粤绣挽袖花边
三、京绣挽袖
第四节  被腰
第五节  裤腿、绑腿
一、裤腿
二、绑腿带
第六节  垂绦、彩悦
第七节  汗巾
第八节  枕顶
第十四章  小件绣品
第一节  香包
一、男式香包
二、女式香包
三、香囊和小挂件
第二节  荷包
一、拔插荷包
二、布袋荷包
三、晋南荷包
四、丽水荷包
五、褡裢荷包
六、腰荷包
七、葫芦形荷包
八、烟荷包
第三节  套
一、扇套
二、刀套
三、怀表套
四、眼镜套、眼镜盒
五、钥匙套
六、耳套
七、扳指套
八、镜子套
九、保暖套
第四节  鼓穗
第五节  夹
一、绣夹
二、名片夹
第六节  不知名包袋
第七节  粉擦
第十五章  鞋、帽
第一节  鞋
一、船鞋
二、小脚鞋
三、解放鞋
四、满、蒙、藏绣鞋
第二节  帽
一、风帽
二、童帽
三、帽尾巴
四、头带
附录
一、清代官员品级
一、清代官衔
第三部分  图鉴

    第二节 刺绣的生产模式
    20世纪90年代，河北涉县以及河南林县地区有很多刺绣贩子，这一地区在清代、民国时期有很多倒卖刺绣品的商人，特别是更乐镇，过去做刺绣生意的人很多，他们从苏州或湖南等地买进，到山西、陕西、青海等地卖出。我那时买了很多他们过去积压的绣品：时间长了和他们很熟悉，也详细问过那时的生产销售情况。后来也曾去苏州、北京打听过年老的刺绣艺人，基本上能够证明绣品的生产模式主要有三种。
    第一种是工厂式，就是把工人组织在一起，绘图、打样，刺绣等在一个固定的场所生产。可以有明确的分工，工人可以在有经验的师傅指导下生产。这种形式有利于管理，产品质量相对规范，但是因为要解决吃住等生活问题，需要相应的生产场地，工厂规模有很大的局限性，产品成本也会相应提高。
    第二是集散地的形式，就是把样品和画好图案的原料分发到小组或个人，按照要求在家里绣，绣好合格后再收回。这种工人大多数都经过指导和培训，这种形式的好处是灵活，可以无限地扩大生产规模，但不好管理，很难保证产品质量。很容易造成绣品构图规范，但刺绣工艺却较粗糙。
    第三种是家庭闺房式，就是女人在家中根据需要所为，一般是自己画样或向他人借取绣样。多数是为自己或亲支绣结婚用品、家里的装饰品和儿童衣物等。也有的人把自己的绣品拿到集市卖，以此为生。这些绣品的画稿都很具有民俗风格，刺绣的工艺也随心所欲，有很强烈的地方民俗色彩。比较常见的现象是图案不规范，结构也不合理，刺绣工艺的针脚密集，但是行针的方向杂乱无序，色彩的使用也不协调。我们日常见到的小件绣品中，有相当一部分是家庭自己所为。现在的一些少数民族的绣品，也是这种生产模式。
    据调查，规范的刺绣产品来源，多数是采用第一和第二种相结合的生产方式。就是城里有工厂，乡下也有相应的集散地。这样既节省了场地，也在一定程度上扩大了生产规模。还能满足各种质量、各种价格的市场需求，这应该是刺绣品的主要生产模式。
    很多地区的绣品往往工艺差距很大，原因应该是称呼虽然是城镇，而真正的主要产地却在乡村。我们知道，刺绣这种行业可以有几百人的工厂，也可以一个人在家里自己画稿、自己刺绣。有工作几十年的熟练工人，也有学徒工。生产规模的大小和从业人员技术水平的高低，不可避免的造成产品优劣的差距。
    ……